在新疆，想要断掉碳水是绝无或许的事。共同的地理位置，让新疆人享受着超长的白日韶光，也需求更加多的能量。尤其在夏天，新疆的白日长达16个小时，硬核的碳水美食，有助于新疆人保持一天的工作。而在这种环境下生长的小麦承受日光照耀时刻也更长，所以更有嚼劲。
馕，源于波斯语，意为面包，与烤贝果相似，至今已有两千多年前史。因含水量少，久放不坏，便当游牧时贴身带着，而成为刻在新疆人DNA里的碳水。在尔族的文明里，馕代表着安全、团圆、吉利，婚丧嫁娶不能脱离它。成婚时，新郎新娘要吃下沾有盐水的馕，涵义着白头偕老。听说，新疆人每24小时要吃掉将近300万个馕，约550吨，可绕地球6、7圈。
北京时刻8点左右，新疆的太阳才刚刚升起。而微凉的空气中，就现已弥漫着烘烤的炽热气味。焰火香、小麦香，混合着油脂和蛋白开释的香气，敞开了新疆人夸姣的一天。马路两头的馕坑旁门客现已撑好塑料袋，做出迎候老板刚打出来的热馕的预备。考究的门客在接过馕后，必定不会立刻把塑料袋系紧，而是敞袋开口，避免蒸汽让馕变软，失去了本来焦香酥脆的口感。没有一个新疆人能顶得住一个刚打好的馕，也没有一个热馕，能留到明日早上。即便是一个正在操控碳水瘦身的新疆人，也会由于一句“快，我刚买的热馕”而秒破功。
在新疆，打馕的师傅能够能够称为身怀绝技，不管酷寒或是盛暑，他们都会盘坐在馕坑旁，向炽热的馕坑探下去大半个身子将馕饼贴在馕坑内壁上，待馕被烤熟后再用火钩子将馕取出，一系列动作行云流水、趁热打铁。馕看起来朴实无华，但所用食材却较为考究，不同的面粉和水，都会影响馕的口感。与一般面食的做法不同，馕不放碱而是放少量盐。尽管制造的底层逻辑相通，但由于做法和配料的差异，即便在新疆之内，不同当地的馕也各有特色，但每个当地的人都感觉自己所在地的馕是最好的。
所谓的皮牙子馕，便是在馕中参加了洋葱。在馕坑顶用明火猛烤，让面皮敏捷脱水。洋葱通过高温烘烤，降低了本来的辛辣滋味，才会爽性甜美。这种甜味传递到焰火气中，一米开外都能闻到的诱人香气。唯有这样，新疆人才甘心排着长队，耐心肠等候，然后冒着嘴里被烫出几个泡的危险，性急地一饱口福。
而最顶流的馕——“果西”馕即肉馕，筋道的面皮裹着淌着羊尾巴油的馅料，面粉被烘烤得甜美，混合着油脂、蛋白在高温中爆发的香气，窜进每一个一早就来排队，等候烤馕出“坑”的门客们的鼻腔。刚出炉的肉馕香气四溢。趁热赶忙咬一口，香味顺着缝隙涌入口中，鲜美的羊肉与热火朝天的馕完美的融为一体。趁热下肚是对肉馕最起码的尊重，厚实的肉馕无疑是每个无肉不欢的肉食者的独爱。
在新疆，最具广泛适应性的食物，非抓饭莫属。尔族有许多巨细节日，尽管不同的节日有不同的饮食风俗，可是手抓饭却简直贯穿了一切的节日，甚至连婚丧嫁娶这样隆重的场合也必不可少。无论是上档次的宴席上，那一大盆精美的主食；仍是夜宵摊档上，那一小碗魂灵的安慰；抑或是逢年过节觥筹交错后，那一盘家的滋味。抓饭，都是足以担任大任的主角。但简直一切初度吃抓饭的人都有疑问：正宗的新疆抓饭，真的要用手抓着吃么？
“抓饭”，尔语中称作“Polo”，是新疆各族人民喜爱的一种饭食，因曩昔多净手掇食，被称为“抓饭。相比较馕的炙热，新疆抓饭则稍稍地内敛了一些，但在用料上毫不“退让”，仍然守护着新疆人对美食的底线要求：高油脂、高蛋白。新疆抓饭有荤有素，常见的是将粒粒清楚的大米和羊肉、羊油碰撞出的全新组合，再参加新疆特产的黄萝卜、皮牙子，便成果了新疆最厚实的碳水巅峰。
抓饭的真实你从一进店就能够感觉到，店家直接把大锅架在门口，盛上满满当当的一大锅米饭，羊肉铺陈而上，这便是抓饭的雏形。但抓饭的烹饪进程一点也不简单。
从选材开端，只取新宰的适龄小小羊肋条或后腿部分。萝卜要有黄胡萝卜和胡萝卜两种，黄胡萝卜口感甜美，胡萝卜色彩漂亮，两者缺一不可。皮牙子也不能马马虎虎，只要口感甜软的白皮牙子才最适可而止。米饭在烹饪的进程中逐步膨大，吸收羊排在蒸煮进程中凝练出的鲜美羊汤，羊肉开释出的羊油包裹住米粒，香气便被悄然无声的保留了下来，散发出一种共同的滋味。
把滋味交给时刻，这是抓饭甘旨的来历，也是新疆滋味不断更迭进化的质朴逻辑。想吃到现场制造的抓饭根本不太或许。从备料开端，通过炝、炒、煮、烧、焖几道工序，一锅下来要个把小时，因而不少饭店都是一天一锅，售完即止。
新疆拌面，在尔语中叫“兰格曼”， 也叫拉便条。究其来历，民间有多种传说，但其间一条最有说服力：相传“拉便条”最早起源于从山西来的“骆驼客”。“骆驼客”与咱们现在的邮差、快递小哥相似。在运输工具相对落后，交通极不便当的曩昔，骆驼便是整个物流职业的生力军。骆驼客们终年交游于丝绸之路上，时刻久了，关于以面食为主的骆驼客们就开端挂念家园的饭菜。从前的丝路富贵，但沿途也罕见能够吃到家园风味的小吃饭店，于是就爽性把家园的拉面带到了新疆，因而得名“新疆拌面”。
正宗的拉便条在制造时，要在温水中参加少量盐，添加耐性。饧揉之后，切成条，再像蚊香盘那样把面盘起来，通过再次复饧，便可把饧好的面盘在手上拉成比筷子略细的面条，拉便条的“拉”便因而而来。“子”字的得名，就跟新疆区域的言语习气有关了。当地还有对应的顺口溜“拉便条，揪片子，烤包子，凉皮子，小菜要放皮牙子，了不能少了洋柿子”。这样一来，以制造加工程序与当地言语特性相结合，“拉便条”的说法也就应运而生了。
在新疆吃拉便条，也是有许多考究， “剥蒜”、“倒醋”、“加面”、“喝面汤”缺一不可。在整个新疆的面馆里最不能少的便是生蒜瓣，如果在饭点儿听到“咔吱咔吱”的动静，不必多想，必定是在嚼蒜瓣。醋不单单是山西人的独爱，新疆人在吃面时也喜爱点上几滴。醋的幽香与羊肉融合，只要这样才能够让眼前一满盘面条的口感得到提高。而加面和喝汤，就更像是一种门客与店东的暗号，是对老板手工的必定和奖励。拉便条的考究，还体现在餐具的选用以及食用的方法上，用珐琅红茶盘装拉便条的，才最地道。而拉便条的正确的吃法是将拌菜覆于面上，用筷子将面与菜拌匀，使面条吸收一部分汤汁，再用筷子挑起来塞入口中，风卷残云，大快朵颐。只要这样，才能在唇齿之间领会那种贯穿古今的新疆滋味。
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